Co všechno se děje právě teď v zákulisí přehlídek v New Yorku a jaké kolekce ovlivní i váš šatník v roce 2027

I když oficiálně začíná letošní týden módy v New Yorku ve čtvrtek, značky jako Ralph Lauren a znovu velmi populární Coach odstartovaly měsíc módy o den dřív a samozřejmě ve velkém stylu. Coach, který oslavil své 85. výročí, spolu s Councilem of Fashion Designers of America (CFDA) sezval hosty do Rockefellerova centra v srdci Manhattanu. Sezona jaro–léto 2027 znamená mj. debut nového kreativního ředitele u Diane Von Furstenberg a zároveň návrat značky na přehlídková mola.

Conner Ives se z Londýna vrací zpátky domů a debut ve Velkém jablku má tuto sezonu před sebou polská návrhářka Magda Butrym, která tu otevře i svůj první obchod ve Spojených státech. A samozřejmě v programu nechybí ani jména jako Tommy Hilfiger, Tory Burch, Michael Kors, Calvin Klein, Eckhaus Latta, Altuzarra, Anna Sui, Tibi, Prabal Gurung, COS, Sergio Hudson, Brandon Maxwell, Norma Kamali, Carolina Herrera, Theory či Collina Strada. Celý New York Fashion Week nezakončí nikdo jiný než Thom Browne. 

Jak vypadají přehlídky a všechny jednotlivé modely na aktuálním týdnu módy v New Yorku, můžete sledovat na Vogue Runway. Vogue Czechoslovakia vás vezme do backstage a představí klíčové kolekce na sezonu jaro– léto 2027 z jiného a troufáme si říct i zajímavějšího úhlu. Bez dokonale nasvíceného pódia a nacvičených póz totiž vypadají hvězdy i nové tváře modelingu úplně jinak. Autenticky. Totéž platí i pro oblečení i doplňky. 

Newyorská elegance rovná se Carolina Herrera. Carolina Herrera rovná se newyorská elegance. Tyto dva elementy nejde od sebe oddělit a nová kolekce na sezonu jaro–léto 2027 je toho dalším z mnoha důkazů. Samotný teaser před přehlídkou dal tušil, odkud bude kreativní ředitel Wes Gordon čerpat inspiraci tentokrát. Pětačtyřicáté výročí značky oslavil ve stylu „Když Carolina Herrera potkala Andyho Warhola..." a celou kolekci, stejně jako přehlídku proměnil v radostnou a láskyplnou ódu na zakladatelku a její nezaměnitelný rukopis. V moři žlutých tulipánů perfektně vynikla naškrobená bílá košile zastrčená do cigaretových kalhot se smokingovým pásem, průsvitné večerní sukně i hravé černobílé puntíky. Gordon ovšem nezůstal jen u siluet a do kolekce vnesl fascinující popkulturní odkazy z počátku osmdesátých let. Ve spolupráci s nadací Andyho Warhola vytvořil šaty nesoucí Warholův slavný portrét paní Herrery a díky partnerství s magazínem The New Yorker nechal vyšít obálku časopisu z týdne její vůbec první přehlídky přímo na organzu. Looky doplněné o luxusní hedvábné šátky, oversized sluneční brýle a elegantní trenčkoty jasně potvrdily jediné – v současném světě, kde se hranice stylů stírají, zůstává značka Carolina Herrera neochvějnou, byť osamocenou královnou toho nejvytříbenějšího luxusu z Upper East Side.

Po krátké pauze se designér Brandon Maxwell vrátil na newyorská mola s velmi intimní a osobní přehlídkou. Za doprovodu smyčcového kvarteta představil kolekci jaro–léto 2027, která se stala oslavou tradičního amerického sportswearu a zrcadlí sebereflexi návrháře. Namísto velkolepých gest se soustředil na precizní krejčovinu a čistotu formy. Přehlídku symbolicky otevřel přiléhavý overal, jímž odkazoval na svůj debut před jedenácti lety. Zbytek kolekce pak tvořily dokonale zpracované základní kousky šatníku v ucelené paletě černé, bílé, khaki a výrazné červené, zcela oproštěné od potisků a výšivek. Na molu dominovaly rovné kalhoty s pěti kapsami, odlehčené nylonové modely, vrstvené roláky pod objemnými košilemi i kožené trenčkoty. Skutečné mistrovství se ovšem skrývalo v nenápadných, avšak promyšlených detailech. Saka dostala rafinované průstřihy pod klopami pro noblesní uchycení šály a pas kalhot efektně odhaloval skrytý smokingový pás. Tímto nenuceným propojením maskulinní prvků a ženské lehkosti Maxwell jasně dokázal, že ten nejlepší minimalistický šatník nepotřebuje pomíjivé trendy, ale co nejlépe zvládnuté řemeslo, nositelnost a především opravdovost.

Kreativní ředitelka Veronica Leoni svou kolekcí jaro–léto 2027 definitivně umlčela všechny pochybovače a vrátila značku Calvin Klein přesně tam, kde je její největší síla, totiž k ryzí podstatě módního minimalismu. Zcela odstranila veškeré zdobení i těžké vrstvení z minulých sezon, aby dokázala, že skutečná modernita spočívá právě v absenci dekorací. Na přehlídkovém molu tak dominovaly naprosto dokonale zpracované základní pilíře šatníku: perfektně střižená trička, bavlněné blejzry, světlé džíny s rovným střihem i nadčasové šedé kostkované trenčkoty. Leoni se při tvorbě inspirovala modulárním stylem malířky Georgie O’Keeffe, což se projevilo v chytrém opakování a variabilitě. Jemná hedvábná trička tak fungovala stejně dobře jako součást denního i večerního looku, zatímco bandeau topy se nosily přes roláky i zcela samostatně s odpovídajícími sukněmi. Vrcholem této puristické oslavy se staly ikonické slip dress. Ty v šikmém střihu z bílého hedvábí rafinovaně střídaly matnou a lesklou stranu látky a potvrdily hlavní myšlenku celé přehlídky: ten nejluxusnější minimalismus spočívá v umění přesně určit, co je stoprocentně nezbytné.

Mike Eckhaus a Zoe Latta opět dokázali, proč patří k miláčkům newyorské scény. Jejich kolekce jaro–léto 2027 nabídla přesně ten typ uvolněné estetiky, která se nesnaží křečovitě zaujmout za každou cenu, a přesto funguje naprosto bezchybně. Na molu dominovaly průsvitné materiály a lehká strečová síťovina v zářivě zelené, fialové a růžové, které tvůrci vrstvili do podoby lehoučkých šatů a topů, z nichž vyzařoval velmi nenucený, rafinovaný sex-appeal. Návrhářské duo povýšilo své typické střihy na novou úroveň. Ať už šlo o asymetricky střižená bavlněná trička, pouzdrové sukně protkané kovovými vlákny s efektem trvalého zmačkání, nebo jejich ikonické, nízko posazené barrel-leg džíny. Do DNA značky se ovšem stále častěji propisuje i precizní, velmi formální krejčovina. Přehlídka navíc skrývala nečekané překvapení: druhá polovina show patřila kolekci pro značku J.Crew, kterou si zákazníci mohli okamžitě po přehlídce zakoupit. Tento znatelně uhlazenější preppy styl jasně ukázal, že brand Eckhaus Latta už dávno nechce zůstat jen nezávislou záležitostí pro úzkou skupinu zasvěcených, ale hlásí sebevědomý útok na nejvyšší patra globálního módního byznysu.

Joseph Altuzarra našel pro svou kolekci jaro–léto 2027 nečekanou inspiraci v knize Casa Susanna, jež zachycuje radostný život mužů převlékajících se v padesátých letech za ženy. Tato esence absolutní exprese a svobody se propsala do řady plné fascinujících kontrastů, kde se střetává hrubá maskulinita s hyper-ženskostí. Přehlídku otevřela nabíraná hedvábná sukně s krinolínou evokující siluetu 50. let, kterou designér prozíravě zkombinoval s objemnou černou motorkářskou bundou. Návrhář mistrně balancuje na hraně genderu – na jedné straně představil kožené kalhoty, saka se širokými rameny a pánské polobotky, na straně druhé opulentní plisované šaty a úplety se zvířecími motivy. Jeho ikonické pouzdrové sukně se dočkaly odvážných rozparků sahajících až k samotným bokům, přičemž překvapivě skvěle fungovaly právě s plochými polobotkami namísto klasických jehlových podpatků. Nejsilnější metaforu ovšem nesly modely s rozešitými švy, zpod kterých vyčnívala oslnivá, třpytivá spodní vrstva. Altuzarra tak hlásí jasný osobní průlom a módnímu světu vzkazuje: to, co bylo dříve skryto, sebevědomě vystupuje na povrch a skutečný glamour se vždy rodí zevnitř.

Tommy Hilfiger se s představením kolekce jaro–léto 2027 symbolicky vrátil do newyorského hotelu Plaza, svého někdejšího domova, aby předvedl mistrovskou lekci amerického preppy stylu. Pod heslem fashiontainment představil remix vlastních archivů z 80. a 90. let. Klasické ragbyové košile tak dostaly luxusní hedvábný upgrade a jachtařské bundy ušlechtilé semišové detaily. Na molu, kterému hned v úvodu udala energický tón Gigi Hadid, pochopitelně nechyběla všudypřítomná červeno-bílo-modrá trikolóra ani obří plátěné tašky. Skutečným sběratelským kouskem se ale staly šaty s potiskem legendárního billboardu z Times Square, kterým se Hilfiger ve svých začátcích drze, leč geniálně pasoval mezi americkou návrhářskou elitu. Velkolepá prezentace, zakončená vystoupením zpěvačky Slayyyter, jen potvrdila zřejmé: bez Hilfigerova smyslu pro showbyznys by newyorskému fashion weeku zkrátka chyběla šťáva.

Zapomeňte na striktní minimalismus, u Tory Burch nyní vládne osvobozující filozofie „víc je víc“. Ve své kolekci jaro–léto 2027 se americká designérka rozhodla reagovat na současnou náladu ryzím optimismem a na molo přinesla radostný koncept okázalé ženskosti. Neutrální tóny nahradila výrazná barevná paleta, kterou ještě umocnily nepřehlédnutelné vzory a bohaté textury. Namísto strohých linií se nová řada soustředí na okázale zpracované povrchy a mistrné zdobení, ať už jde o batikované šaty poseté krystaly, večerní saka dekorovaná ručně malovanými hedvábnými peříčky, nebo objemné kaftany z pruhované žinylky. Tento okouzlující glamour, ovlivněný estetikou poloviny minulého století a doplněný o excentrické detaily v podobě náhrdelníků se žraločími zuby, rafinovaně uzemňovaly precizně střižené kalhotové kostýmy se širokými rameny ve stylu 40. let. Tory Burch tak jasně dokazuje, že oblečení může zůstat nositelné, a přitom představovat naprosto dokonalý únik z reality všedních dnů k maximalistickému stylu.

Ve své druhé kolekci pro značku Proenza Schouler ukázala designérka Rachel Scott nově nabyté sebevědomí a mnohem uvolněnější přístup k odívání. Její kolekce jaro–léto 2027 čerpá inspiraci z absolutní svobody newyorských ulic, kde neplatí žádná striktní pravidla a vynést večerní róbu za bílého dne není hříchem, ale naopak projevem vytříbeného osobního stylu. Na přehlídkovém molu tak nejvíc rezonovala hra s dramatickými barevnými kontrasty a nepřehlédnutelnými texturami. Zatímco asymetrické denní modely oslavovaly ženskou siluetu, skutečnou vizuální bouři rozpoutaly žakárové kabáty a šaty s výrazným zebřím vzorem, jež celé show vtiskly silný grafický náboj. Večerní sekci pro změnu dominovaly opulentní flitrové šaty v kombinaci rudé a černé, které rafinovaně odhalovaly boky, avšak díky kombinaci s plochými sandálky si zachovaly typickou newyorskou ležérnost. Třešničkou na dortu se pak stalo odhalení inovované kožené kabelky PS1 Walker, která ve svém měkčím a zaoblenějším designu slibuje zrození nového kultovního doplňku.

Ikona mezi americkými módními návrháři Ralph Lauren ve své newyorské kolekci pro jaro a léto 2027 oslavuje sílu osobního stylu a rafinovaných kontrastů, kterými sebevědomě narušuje předvídatelný diktát dnešních algoritmů. Ačkoliv se návrhář blíží k úctyhodnému šedesátému výročí na scéně, přehlídka nestála jen na nostalgii, byť nechyběly ikonické, extrémně široké kravaty odkazující na jeho začátky v roce 1967. Lauren mistrně míchá drsné s ušlechtilým a bez ostychu kombinuje pestrobarevná brokátová saka s bílými kapsáči nebo korzety s ležérními chinos kalhotami. Tuto stylovou hru zdánlivých protikladů vyvažuje precizní monochromatickou krejčovinou v čistých tónech bílé, velbloudí a námořnické modři. Skutečným vrcholem jarní kolekce jsou ovšem romantické modely s výrazně přiznaným dotykem lidské ruky: ručně malované hedvábí, patinovaná lamé či vybledlá organza. Právě tato stále vzácnější ruční práce působí v dnešním přetechnizovaném světě umělé inteligence jako ten největší luxus.

Oslavy pětaosmdesátého výročí americké značky Coach se pod taktovkou kreativního ředitele Stuarta Veverse nenesly v duchu velkolepé retrospektivy, jak by většina lidí očekávala, ale na vlně osobní nostalgie a hořkosladké melancholie. Vevers ve své kolekci pro jaro a léto 2027 nabídl uvolněnou a nenucenou módní uniformu, která dokonale souzní s novou generací unavenou neustálým střídáním trendů. Na molu dominovala prodloužená silueta, ležérně spadlé kalhoty, zkrácené topy a záměrně zmačkané obleky v tlumených odstínech šedé, khaki a vybledlých květin. Zásadním prvkem se stala hravá dekonstrukce. Absolutním hitem byl trenčkot naruby s přiznanou podšívkou a dlouhý až na zem, přičemž stejná proměna inside-out potkala i kožené doplňky, napříklady naruby nošenou oblíbenou kabelka Brooklyn. Modelky s papírovými party čepičkami a taškami posetými konfetami sice připomínaly tiché ráno po bouřlivém večírku, závěrečný déšť konfet za zvuků diska však jasně potvrdil, že láska k autentické módě u tohoto brandu rozhodně nekončí.