Čtvrtý den milánského týdne módy ovládl moderní minimalismus

Den začal s Jil Sander. Luke a Lucie Meierovi se po pěti letech rozhodli na jednom molu propojit pánskou a dámskou módu, aby nám ukázali, že způsob, jakým tyto dvě linie dělají, zůstává totožný. A smysluplný, jak se ukázalo s prvními looky. Modelky a modelové se procházeli ve skutečném dešti s deštníky (musíme Jil Sander zatleskat za toto gesto laskavosti) v jednobarevných outfitech a volných siluetách jako jemný náznak skutečnosti, jak by se k ženám a mužům měla móda chovat. Záhy převzaly vládu nad černým a zabláceným molem nadýchané šaty, po nichž následovala řada dekonstruovaných tvídových kabátů. Návrhářská dvojice si pohrála s minimalismem a ozdobila základní kousky luxusem a půvabem. Z celočerných obleků se staly výstřední looky, zatímco šaty a sukně zdobily lesklé stříbrné třásně.

Maximilian Davis byl ve snaze znovuobjevit Ferragamo na stejné vlně. Když poprvé přišel do italského módního domu, který je synonymem klasiky a elegance, generální ředitel Marco Gobbetti mu poradil, aby zacílil na novou generaci. Strategicky šlo o nový začátek Ferragama a zcela novou klientelu. Ve snaze pochopit preference vlastní generace zavedl sedmadvacetiletý návrhář do značky nové techniky, látky a siluety a se základními prvky módního domu zahrál na strunu spin-ofu. Kůže a semiš se staly žhavými šortkami pro muže i ženy, zatímco charakteristická Ferragamova duha byla k vidění jako potisk na šatech a pánských topech na jedno rameno. 

Když už mluvíme o oživení italského dědictví, je vůbec reálné přeměnit buržoazní kódy 111 let staré značky? Odpověď přináší druhá kolekce Benjamina A Husebyho a Serhata Isika pro Trussardi. Návrhářské duo pod vedením generálního ředitele a módního veterána Sebastiana Suhla hledá nové publikum, což bylo celkem jasné i z jejich vůbec první show. Zatímco se kolekce podzim/zima 2022 rozešla s minulostí, ta na jaro/léto 2023 se posouvá více směrem k budoucnosti. Návrháři rozšiřují šatník Trussardi o džínovinu, tenisky a večerní saténové šaty. Kousky, které obnažují vlastní vizi maximalizace modernosti a jednoduchosti.

Čtvrtý den milánského týdne uzavřela velkolepá show. V pestré instalaci 400 unikátních židlí, které vytvořil 82letý průkopník italského designu Gaetano Pesce, představil Matthieu Blazy z Bottega Veneta svou druhou kolekci. Někdy může být náročné překonat návrháře, který úspěšně vedl značku v předchozích letech, ale Matthieu Blazy dostál našim očekáváním i působivému životopisu tím, že svou vizi neopustil ani tentokrát. Pro jaro/léto 2023 staví do popředí individualitu jako způsob, jak vyjádřit novou současnost, kterou už nelze přehlížet. Vize kreativního ředitele Bottega Veneta je o klientech, nikoli o celebritách, promenádách na červeném koberci nebo kreacích haute couture. V jeho světě je zákazník středobodem a každý typ oděvu hraje velkou a rovnocennou roli. Úvodní looky, ačkoli se na první pohled zdálo, že vidíme džíny, flanel a bavlněná trička, byly kožené. Kate Moss předvedla kostkovanou košili, která vyžadovala 12 vrstev potisků, aby bylo dosaženo žádoucí hloubky barev. Pro Blazyho je tato technická preciznost absolutní podstatou a definicí luxusu. Kožené květiny na oblečení nebo zdánlivě jednoduché tkané tašky, to vše vzniká mnoho hodin a je výsledkem mnohorozměrné práce. Téměř poetickým protikladem je, že jeho oblečení zůstává jednoduché, minimalistické a moderní, přesně jako budoucnost italské módy.