Konec jedné éry: Anthony Vaccarello končí jako kreativní ředitel Saint Laurent

Zlaté sbohem bylo oficiálně potvrzeno: Anthony Vaccarello odstupuje z pozice kreativního ředitele značky Saint Laurent, jak dnes módní dům oznámil. Značka své nové kreativní vedení představí v dohledné době.

Luca de Meo, generální ředitel společnosti Kering, uvedl: „Rád bych vyjádřil upřímnou vděčnost Anthonymu za jeho přínos pro Saint Laurent v uplynulých deseti letech. Svou kreativní vizí a náročnými standardy přispěl k posílení trvalého vlivu jednoho z největších francouzských couture domů, zatímco se vydáváme psát novou kapitolu jeho historie.“

Ve své recenzi na módní přehlídku z minulého týdne v Paříži, která byla dnes potvrzena jako návrhářova poslední pro tento dům, Nicole Phelps napsala, že Vaccarello „je stejně tak cílevědomý jako tichý, návrhář, který je rezolutně neochotný podřizovat se trendům a naprosto pevný ve svém nezájmu o demokratizaci módy, jež je jednou z dominantních dějových linií sezony.“ Svůj text prozřetelně uzavřela veršem Roberta Frosta: „Nic zlatého nemůže zůstat.“ Cedric Charbit, prezident a generální ředitel značky Saint Laurent, dodal: „Chtěl bych Anthonymu vřele poděkovat za jeho desetiletou oddanost tomuto domu. Během svého působení vzal Anthony Saint Laurent na pozoruhodnou dráhu, pozvedl dům do popředí touhy a image, a zároveň odvedl výjimečnou práci jak po kreativní stránce, tak skrze svůj kulturní dopad.“

Dnešní oznámení ukončuje funkční období, na jehož délku a úspěch by si při jeho začátku v dubnu 2016 vsadil jen málokdo. Vaccarellovi bylo 36 let, když ho tehdejší generální ředitelka módního domu Francesca Bellettini jmenovala kreativním ředitelem pouhé čtyři dny po odchodu návrháře jménem Hedi Slimane.

V té době byl Vaccarello v módním průmyslu velmi uznávaný díky své smyslně odvážné tvorbě na pozici kreativního ředitele druhé linie značky Versace s názvem Versus, kterou vedl od roku 2015 a s níž spolupracoval už od roku 2013. Od roku 2009 také vedl svou malou, ale rostoucí stejnojmennou značku, kterou po přijetí prestižní práce pro francouzský módní dům uzavřel. Dalším úspěchem v jeho kariéře bylo vítězství v ročníku 2011 módní ceny Andam, jíž tehdy předsedal spoluzakladatel značky Yves Saint Laurent Pierre Bergé.

Během čtyřletého působení Slimaneho coby kreativního ředitele vzrostly příjmy značky z 354 milionů eur v roce 2011 na 974 milionů eur v roce 2015. Jen z čistě byznysového hlediska se zdálo, že na Vaccarella čeká skutečně velký úkol.

V extrémně krátkém čase jej tento belgický návrhář splnil, a dokonce překonal, přičemž se svezl na vlně růstu, která zaplavila luxusní módu v letech 2016 až 2023 (navzdory propadu během pandemie covidu). Pod jeho vedením se příjmy módního domu Saint Laurent více než ztrojnásobily na 3,3 miliardy eur v roce 2022. Z těchto příjmů tvořil provozní zisk o něco více než 30 %, tedy 1,019 miliardy eur. Celoroční odhady skupiny Kering pro rok 2025 oceňují hodnotu značky Saint Laurent na 2,6 miliardy eur.

Vaccarello si tuto cestu k úspěchu vybudoval částečně kombinací progresivní kreativity, jež čerpala z jeho dospívání v Bruselu a studia na škole La Cambre, a instinktu pro provokativní dravost, který zdědil po svých sicilských rodičích. Jak v roce 2015 prozradil australské edici Vogue: „Mám belgický způsob konstrukce oděvů, víc se zaměřuji na konstrukci a dekonstrukci a moje italská stránka je možná ta sexy.“

Dalším klíčovým faktorem bylo jeho pojetí image značky. Rozšířil její záběr za hranice brilantní subkulturní dokumentaristiky Hediho Slimaneho a znovu potvrdil pozici Yves Saint Laurent coby nejtypičtějšího pařížského moderního módního domu ze všech. Jeho první přehlídka na náměstí Trocadéro s Eiffelovou věží v pozadí se stala nejsledovanější přehlídkou sezony na webu Vogue Runway. Od podzimní kolekce roku 2019 začala Vaccarellova tvorba nejen připomínat charakteristická gesta samotného zakladatele, ale také je rozvíjela a modernizovala – testovala extrémy zakladatelových siluet a estetických kódů, aby vytvořila téměř nesnesitelné vizuální napětí.

Tato trajektorie dosáhla svého závěru s Vaccarellovou přehlídkou pro jaro 2027, která se konala 29. září, přesně deset let a dva dny po jeho debutu u Saint Laurent. Pod Eiffelovou věží a třemi tyčícími se lustry se svíčkami představil 49 modelů ve zlatých odstínech, než celou show uzavřel deseti černými siluetami. Bundy saharienne, trenčkoty, pouzdrové sukně, brokát a večerní šaty oživily slovník francouzského módního domu s precizností, která se stala Vaccarellovým rukopisem. Barevná sekvence obrátila finále podzimní kolekce Yves Saint Laurent Rive Gauche z roku 1991, která končila ve zlaté barvě: tentokrát šlo o ústup do černé.

Ještě před začátkem přehlídky panovala rozlučková atmosféra, o jeho odchodu se šuškalo už od léta. Vaccarello nezvykle odmítl předběžné rozhovory a místo toho novinářům nabídl černé kaly s lístkem, který kolekci popisoval jako velmi osobní a emotivní. Před přehlídkou zněl soundtrack Milese Davise k filmu Výtah na popraviště režiséra Louise Malleho, ve finále se s překvapivým vystoupením objevila Charlotte Gainsbourg. Vaccarello vyšel obklopen svými modelkami a pak přešel přes přehlídkové molo, aby něco podal svému synovi: mnozí si toto gesto špatně vyložili jako symbolické předání klíčů od módního domu. Ať už tento detail znamenal cokoliv, byla to jeho poslední úklona pro Saint Laurent.

Během jeho desetiletí v tomto domě Vaccarellovo počínání odráželo a umocňovalo některé vzorce, které poprvé načrtl velký zakládající návrhář značky. Tam, kde Yves Saint Laurent navrhoval kostýmy pro Catherine Deneuve ve filmu Kráska dne, vymyslel Vaccarello v roce 2023 spuštění produkční společnosti Saint Laurent Productions. Její filmová tvorba zahrnuje dvojnásobného oscarového vítěze Emilii Pérez a snímek Parthenope režiséra Paola Sorrentina. A stejně jako značka Saint Laurent podporovala ženy a byla jimi podporována, včetně Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise a Betty Catroux, do Vaccarellovy generace žen jedenadvacátého století patří modelka Anja Rubik nebo zpěvačka Charlotte Gainsbourg.

V roce 2018 Vaccarello sdělil Vogue: „Každý má určitou vizi toho, čím by podle něj měl Saint Laurent být, a to jsem věděl, už když jsem začínal. Věděl jsem, že ať udělám cokoliv, někteří lidé to budou milovat a jiní nenávidět. Stejné to bylo s Hedim a před ním se Stefanem (Pilatimi). Jsem s tím v pohodě. Vlastně to tak trochu miluji.“ Tento postřeh platil i pro Toma Forda, který pro Yves Saint Laurent v letech 2000 až 2004 navrhoval konfekci, po akvizici domu společností Gucci Group v roce 1999 za údajnou jednu miliardu dolarů. Než Vaccarello dorazil, byla značka od roku 2013 pod operativním vedením generální ředitelky Francesky Bellettini a ve stejném roce se Gucci Group, později PPR, přejmenovala na holdingovou společnost Kering.

Po finančním vrcholu značky v roce 2022 následovaly tři roky klesajících příjmů – příjmy spadly na 2,64 miliardy eur v roce 2025, provozní marže klesla z 30,9 % na 20 %. Většinu z toho však bylo možné přičíst jak širšímu poklesu v celém sektoru luxusní módy, tak agresivnímu odklonu značky od velkoobchodu v roce 2023. Vaccarellovy kolekce se mezitím stávaly čím dál nekompromisněji osobitými ve své interpretaci revoluční šablony původního módního domu.

Francescu Bellettini, která je nyní prezidentkou a generální ředitelkou značky Gucci, na začátku roku 2025 vystřídal Cédric Charbit. Podobně jako ona je i Charbit klíčovou hvězdou nejvyššího vedení společnosti Kering, přičemž se od roku 2016 vezl na stejné vlně růstu po boku Demny v čele značky Balenciaga. Předtím působil jako výkonný viceprezident zodpovědný za produkt, retail a komunikaci v domě Yves Saint Laurent, kde se několik prvních měsíců po příjezdu návrháře pracovně překrýval s Vaccarellem.

Letos v květnu se Charbit v rozhovoru pro deník Financial Times vyjádřil k zadrhnutému boomu luxusní módy: „Růst tohoto odvětví byl mimořádný, ale nikoli udržitelný.“ Navzdory tomu skupina pod vedením Lucy de Mea vyvíjí sama na sebe silný tlak, aby znovu nastolila vzestupný trend výkonnosti. V dubnu de Meo prohlásil, že do roku 2030 značka cílí na více než zdvojnásobení prodejů pánské módy, ztrojnásobení prodejů šperků, zdvojnásobení tržeb od klíčových prestižních klientů a minimálně 500 milionů eur z prodeje v dostupnějších cenových kategoriích. Splnění těchto cílů nyní částečně připadne tomu, kdo bude jmenován Vaccarellovým nástupcem.

Samotný Anthony Vaccarello už naznačil, že by ho jeho další kroky mohly zavést mimo módní průmysl. Během rozhovoru s Pamelou Golbin pro magazín The Wrap v roce 2024 dostal otázku, co by mohlo po jeho čase u Yves Saint Laurent následovat. Odpověděl: „Je to složité, protože už jen to, že jsem tady, je sen. Saint Laurent je pro mě tím nejkrásnějším domem, svatým grálem mezi domy. Co to může překonat? Jediné, co můžete udělat, je začít něco úplně jiného… Musíme aspirovat na nové sny, které já osobně možná ještě nemám.“

Nyní, ve svých šestačtyřiceti letech, má Vaccarello spoustu času na to tyto sny zformulovat. A vychutnal si své obrovské úspěchy z desetileté služby strážce pařížského módního svatého grálu.