Vogue Daily

Highlighty z prvního dne milánského fashion weeku: Politika, móda a nový dress code

Poprvé od roku 1922 čelí Itálie skutečné vládní krizi. Giorgia Meloni, politická provokatérka, se má v nadcházejících volbách 25. září stát první italskou krajně pravicovou vůdkyní od dob Mussoliniho. To otřásá celou společností a vyvolává strach menšin o budoucnost svých už tak křehkých práv. Italská komunita LGBTIQ+, která je velkou součástí módního průmyslu, se obává důsledků krajně pravicové vlády a návrháři jako Pierpaolo Piccioli a Donatella Versace se již prostřednictvím svých platforem na sociálních sítích postavili za to, aby Italové šli volit a zabojovali o lepší budoucnost své země. Co však v takové krizi a navíc během milánského týdne módy dělají pilíře zmíňovaného odvětví? 
První den týdne módy v Miláně se zdálo, že značky na chvíli zapomněly na politiku a raději se vydaly cestou mlčení a investice do nového dress codu sezony jaro/léto 2023. Během úvodních přehlídek bylo k vidění spoustu nových kolekcí, kabelek, bot, odvážných modelů, ale co mě nejvíc zaujalo, byl mix kousků inspirovaných 00's se společenskými oděvy. Kalhoty s nízkým sedem se setkávají s crop topy v jednom looku, zatímco hedvábně provedené cargo kalhoty jsou epicentrem kolekce. Hle, nová formálnost, která číhala jako protiklad k velmi napjaté politické situaci.
Foto: Courtesy of Diesel
Foto: Courtesy of Diesel
Foto: Courtesy of Diesel
U značky Diesel se podstata formálnosti sděluje prostřednictvím sexuálních hraček. Ano, Glen Martens nás v pozvánce na svou show obdaroval skleněným análním kolíkem, zatímco v prostoru samotné show byly nafukovací panny provádějí sexuální akt. Diesel poprvé otevřel dveře své přehlídky veřejnosti, během 90 minut tak byly všechny vstupenky vyprodány, což generálnímu řediteli značky Renzi Rossovi ukázalo, že šlo o správnou volbu. Glen Martens je známý tím, že do svých kolekcí vnáší džínový paradox. Denim byl po mnoho desetiletí symbolem popkultury, kreativní ředitel jej však proměnil v couture podívanou tím, že se na červené molo nebál přinést i džínové šaty a obleky. 
Stejnou cestou se vydal i Kim Jones, který nás včera v showroomu Fendi na Via Andrea Solari vzal na výlet do nultých let jako tichou poctu Karlu Lagerfeldovi. Logo s dvojitým F, které Karl Lagerfeld poprvé navrhl v roce 2000, se objevilo na hedvábných cargo kalhotách, kožené vestě i průsvitné organze. U Silvie Venturini Fendi se kolem dvojitého loga F točí naprosto vše, což je něco, co můžeme jasně vidět v každé kolekci včetně té aktuální. Ale já si lámu hlavu nad tím, jestli je to pro značku vše? A pokud ano, čím se mocná Italka stala?
Foto: Courtesy of Fendi
Foto: Courtesy of Fendi
Foto: Courtesy of Fendi
Značky Alberta Ferretti, Roberto Cavalli a No21 si v duchu říkaly úplně to samé, ale to, co nám předvedly na přehlídkovém mole, nebylo tak přesvědčivé, pokud jde o budoucí oblékání moderní ženy. Alberta Ferretti se snažila zaujmout svými takzvanými party kalhotami a Fausto Puglisi z Cavalli kombinoval hitchcockovské hrdinky a renesanční obrazy s leopardy a ananasy poseté šperky v kolekci, která nedávala moc smysl, stejně jako mnoho věcí, které se v Itálii v posledních měsících dějí.