Jak se z moderního brnění stal virální kousek dobývající sociální sítě

Shonagh Marshall17. 1. 2020

Která fotka z červeného koberce na vás zatím v roce 2020 udělala největší dojem? My máme jasno. Zendaya, hvězda seriálu Euphoria, na předávání Critics’ Choice Awards v metalickém topu od Toma Forda. V únorové Vogue CS jej oblékla i Carolyn Murphy.

Není to ostatně poprvé, co se Zendaya rozhodla vytáhnout „brnění“ na červený koberec. V roce 2018 měla na Met Gala šaty Versace inspirované Johankou z Arku.

Foto: Gorunway

Tom Ford Spring/Summer 2020

Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic

Zendaya v topu a sukni Tom Ford na Annual Critics' Choice Awards

Foto: Getty Images

Zendaya jako Johanka z Arku v róbě od Versace na Met Gala 2018

Móda už dlouhou dobu vzdává hold kouskům, které připomínají oděvy na bitevní pole. V časopisech se začaly objevovat kolem roku 1875. „Vypadají jako kousek brnění,“ poznamenává historička Penelope Byrde ve své knize Móda 19. století.

S rostoucím důrazem na výrazné siluety, které tělo spíš tvarují, než jen zdobí, pokračovali návrháři v 80. letech 20. století a jejich popularita pak jen rostla. Metalický vintage korzet Thierry Mugler na sobě nedávno měla Kim Kardashian West, zatímco Hussein Chalayan a Nicolas Ghesquière se pro Louis Vuitton přímo inspirovali historickým brněním.

Samotný Tom Ford označil jako svou inspiraci korzety od YSL. V roce 1969 Laurent pozval sochaře Clauda Lalanneho, aby vyrobil sádrové formy modelky Veruschky. Měděná torza následně zakomponoval do dvou modelů.

Foto: Gorunway

Tom Ford Spring/Summer 2020

Foto: Guillaume Roemaet pro Vogue CS

Carolyn Murphy v topu a sukni Tom Ford na titulní stránce únorové Vogue Czechoslovakia

Foto: Splash News

Kim Kardashian na zahájení výstavy Thierry Mugler v montrealském Muzeu výtvarných umění

Japonský návrhář Issey Miyake také experimentoval s tvarováním těla, když v roce 1980 uzavřel přehlídku modelem plastového korzetu. Metropolitní muzeum umění v té době reagovalo následovně: „Korzet vyvrací myšlenku o tom, že by oblečení mělo být oddělenou částí lidského těla.“

Alexander McQueen je jedním z dalších návrhářů, který byl fascinován různými materiály a hledal způsoby, jak s jejich pomocí formovat tělo. Příkladem může být průhledný odlitek s živými červy z kolekce na jaro/léto 1996 s příznačným názvem „The Hunger“.

Foto: Alex Lentati/ANL/Shutterstock

Kolekce jaro 1996, ALEXANDER MCQUEEN

Foto: Alex Lentati/Evening Standard/REX/Shutterstock

Alexander McQueen, přehlídka „Joan“, Autumn/Winter 1998/1999

Foto: Steve Wood/Shutterstock

Alexander McQueen Spring/Summer 1999

McQueenův trvalý zájem o křehkou rovnováhu mezi zranitelností žen a jejich silou ho dovedl až k tomu, že se vrátil k tématům sochařství a brnění v mnoha kolekcích. Nejvíce patrné jsou tyto vlivy na show podzim/zima 1998, kdy byly modely inspirované brněním Johanky z Arku. A nebyl by to McQueen, aby se neinspiroval jejím tragickým koncem. Na závěr přehlídky tak jedna z modelek vzdorovitě stála uprostřed mola s nataženýma rukama, zatímco ji obklopil ohnivý kruh.

Tato symbolika je stejně mocná i v dnešní době. Pro Zendayu, která je novou nadějí mladé hollywoodské generace, je tato odvážná volba jasným a výrazným prohlášením, které jsme na zahájení roku 2020 potřebovali.

Prohlédnout fotogalerii

17 fotografií