Objevte klíčové módní trendy na sezonu podzim–zima 2025/2026

Nad novou sezonou podzim–zima 2025/2026 se vznáší mnoho otázek, které se točí především kolem aktuálního stavu světa luxusní módy. Není žádným tajemstvím, že si odvětví prošlo těžkým obdobím: poprvé od roku 2016 (s výjimkou pandemického roku 2020) se letos očekává, že celkový objem zisků nebude vyšší než v roce předchozím, a značky jsou tak pod stále větším tlakem, aby splnily finanční cíle a zároveň si udržely exkluzivitu a kulturní relevanci. Ale móda se nikdy nebála spustit tváří v tvář osudu pořádné zemětřesení. A letos to zemětřesení bylo nepřehlédnutelné.

Trend tichého luxusu v nadcházející sezoně podzim–zima 2025/2026 pomalu ustupuje, ale neokázalý přístup byl dále patrný v rámci samotných prezentací. Módní dům Loewe proměnil v Paříži prostory hotelu ve výstavu, která oslavila neuvěřitelný vliv Jonathana Andersona na tuto značku, a dovolil publiku se s kolekcí seznámit pěkně zblízka a osobně. Sarah Burton se během svého debutu u Givenchy napojila na kořeny značky z padesátých let a představila intimní salonní show, postavenou na interpretaci archivu pro novou generaci. Minimalistický přístup, který dlouhodobě prosazuje značka The Row se svými exkluzivními přehlídkami bez mobilních telefonů, se pomalu, ale jistě infiltroval do celého odvětví, které si uvědomilo, že když máme na dosah ruky celý svět, je méně častokrát více, a co je nejdůležitější: méně znamená luxus. 

Pokud prezentace ve stylu klasických módních salonů znamenají konec clickbaitových přehlídek, pak samotné kolekce na podzim–zimu 2025/2026 signalizují rebelské odmítnutí tzv. algoritmického oblékání. Miuccia Prada v kolekcích pro Miu Miu i Pradu jedním dechem zkritizovala jak populární stylingy ze sociálních sítí, tak tradiční ženské stereotypy. V případě Prady představila eklektický mix překrásně neforemných kostýmků se sukněmi a chaotických pletenin, u Miu Miu zase květinové pláštíky se vzory, které jako by vypadly z tapet u babičky. Jak pro Vogue Runway shrnula Sarah Mower, bylo to jako „popletená buržoazní milánská panička“. My tomu říkáme cool neforemnost 2.0. „Milánskou paničku“ na mole tuto sezonu následovala hodně pestrá parta od hrdinky Simone Rocha rozkročené někde mezi paní učitelkou a Barbarellou přes Venuši Mélskou s dotekem dominy Dilary Findikoglu po Ackermannova Patricka Batemana v kůži u Toma Forda. Shrnuto podtrženo: barevný a chaotický ansámbl postav, které nelze snadno zaškatulkovat a ve většině případů neodpovídají tomu, co obecně považujeme za vkusné. Módní tvůrci sice mají plné ruce práce se skloubením uměleckého vyjádření s tlakem vedení firem, ale tato nesourodá skupinka naznačuje, že to zatím rozhodně zvládají více než s přehledem.

Níže jsme si pro vás připravili přehled těch nejvýraznějších trendů na sezonu podzim–zima 2025/2026, které se vyplatí znát, a zároveň tipy na to, kde si můžete klíčové kousky z přehlídek pořídit.

Google slovo „neforemné“ v souvislosti s oblečením definuje jako oděv, který nemá jasný tvar nebo střih, případně špatně sedí na postavě. V kontextu neforemnosti se také často objevuje slovo „pytlovité“ a připomínka, že rozhodně nejde o něco, co by působilo stylově nebo elegantně. Přesto se tváří v tvář dokonalosti generované umělou inteligencí módní tvůrci předhánějí, kdo z nich dokáže převrátit naruby tradiční pojetí dobrého vkusu oblečením, které působí tak trochu divně, zvláštně a upřímně řečeno... neforemně. Platí to pro prošívané vesty v kombinaci s dlouhými sukněmi u Louis Vuitton, pro pleteniny značky SS Daley, které působí, jako by je někdo uštrikoval doma, i pro nahodilé vrstvení u Prady a Miu Miu. 

Na mole se tak konečně tváří v tvář setkáváme s looky, které dávají přednost spontánnosti před instagramovou dokonalostí. Sarah Mower pro Vogue Runway popsala podzimní kolekci Miu Miu jako „...přehlídku plnou života, tvořenou směsicí lidí různých generací, oblečených do zvláštně nepadnoucího oblečení ve vintage stylu, s podivnými kloboučky, brýlemi, natupírovanými vlasy. Pár z nich dokonce vyneslo účesy, které působily jako podomácku vytvořené babičkovské kreace z padesátých let". 

Pokud by tento trend měl mít svou múzu, pak je to Jess z netflixovského hitu Trochu moc a její košilky v babičkovském stylu (kostýmní výtvarnice seriálu její styl popsala jako „roztomile bizarní“) nebo Andy Sachs z Ďábel nosí Pradu, ale před její fashion proměnou. Neforemnost ještě nikdy nevypadala lépe!

Říká se, že obraz vydá za tisíc slov, ale v době, kdy umělá inteligence generuje obrázky a deepfakes, je možná lepší věci zformulovat slovně. A kreativní špičky módních domů si to tuto sezonu rozhodně vzaly za své. Dior hravě pokynul devadesátkám revivalem slavných Gallianových triček s nápisem „J’adore Dior" a aktualizoval je pro novou generaci. Ashish si z „chodníku hanby“ udělal pomyslný „chodník slávy“ a svou show prošpikoval slogany, které se pohybovaly na tenké hranici mezi osobním a politickým – suché observace jako „Wow What a Shit Show“ nebo „Not in the Mood“ střídala hesla „Fashion not Fascism“ a „Sluts for Socialism“. Conner Ives i Willy Chavarria využili svou platformu, aby připomněli důležitost LGBTQ+ práv. Chavarria vynesl tričko s nápisem „How We Love Is Who We Are“ a to Ivesovo jednoduše nabádalo „Protect the Dolls“. „Je důležité ukázat, co máme na srdci,“ vysvětlil Chavarria v zákulisí přehlídky, „protože aktuálně žijeme ve velkém strachu.“

Jaké pruhy jsou ty správné? Návrháři a návrhářky si tentokrát na mole osahali nekonečné možnosti tohoto nadčasového vzoru. Zkusili z nich udělat saka připomínající zloděje z komiksů doplněná o široké kalhoty jako v podání londýnské Talie Byre. Na přehlídce Fendi se objevil pruhovaný kožený patchwork. Pořádné tlusté čáry přinesl Christopher John Rogers, pro nějž jsou pruhy typické, a chlupaté pruhované pleteniny byly k vidění u Marni. I přes rozdíly mají všichni něco společného: čím výraznější, tím lepší. Ale kombinujte je pro uzemnění s basic kousky. A pokud nápadnost není váš styl, zvažte oblekový proužek v podání značky Ann Demeulemeester, kde tuto klasiku návrhář Stefano Gallici zbavil korporátního nánosu mimo jiné díky bokovému střihu kalhot. U Eckhaus Latta „všichni vypadali, jako by si vyrazili ve svém vlastním oblečení,“ popsala ležérnost podzimní kolekce Zoe Latty a Mikea Eckhause pro Vogue Laia Garcia-Furtado. Nechyběl tu ani od hlavy až k patě proužkovaný look v barvě cukrové vaty.

Krejčovina na sebe během uplynulých let brala mnoho podob od XXL velikostí u Vetements a později také u Balenciagy po minimalistický přístup ve stylu tichého luxusu The Row. Ať tak či onak, krejčovina je na současném trhu s dámskou konfekcí konstantně populární. A co sezona podzim–zima 2025/2026? Objevily se nové siluety jako ty, které předvedla Sarah Burton u Givenchy: strukturovaná saka a kabáty s projmutými pasovými liniemi. „Počítejte s tím, že její šedivý kabátek ve tvaru přesýpacích hodin, stejně jako koženou bundu stejného střihu budete příští rok potkávat v Paříži na ulici,“ předpověděla na Vogue Runway Nicole Phelps. Tom Ford, Valentino a Victoria Beckham se vrátili ke klasičtějším střihům bez zbytečných ozdob nebo hříček a představili prostě a jednoduše dokonale padnoucí obleky, které budou vypadat skvěle v zasedačce i v koktejlovém baru. Ano, možná, že aktuálně trenduje boom boom culture a corporatecore, ale věřte nám, že opravdu dobrá krejčovina vám vydrží bez ohledu na to, co dalšího přinesou trendy.

Koncem roku 2024 už na tichém luxusu nebylo tichého zhola nic. Tato uhlazená estetika došla v kulturním kontextu do bodu totálního přehlcení. Přestože módní tvůrci pro sezonu podzim–zima 2025/2026 s radostí využili příležitosti se z přísného sevření neokázalého bohatství vymanit, je jasné, že v nějaké podobě bude tento přístup ke stylu v módě vždycky mít své místo. V kolekcích na novou sezonu tato „dospělá“ elegance rozhodně nechyběla, ale tentokrát s lehkým dotekem neučesanosti. Šlo o nonšalanci bez filtru, s níž nenápadně padala ramínka modelkám na přehlídce Calvin Klein nebo Miu Miu nebo se kterou vrstvily oblečení módní domy Khaite či Brandon Maxwell. Vzpomeňte si na Carrie Bradshaw, když si v prvním filmu Sex ve městě natáhla přes košilkové šaty kabát z umělé kožešiny a k tomu navlékla ponožky. Anebo na prototyp rozvrkočené Angličanky, jakou byla Bridget Jones. Dvěma slovy: nedbalá elegance!

Rádi byste tuto sezonu znovu našli sami sebe? Tak zvažte oblékání, které vzdoruje algoritmům tak, jak to předvedla Prada. Loni Miuccia a Raf upozorňovali, že „to v zásadě vypadá, jako by nás řídily algoritmy a všechno, co se nám líbí nebo co víme a známe, je nám podsouváno někým jiným.“ A přesně tento postřeh aktuální podzimní kolekce reflektuje a rozkládá tradiční pojetí ženské krásy. Výsledkem jsou siluety, které si – jak poznamenala Nicole Phelps – střílí z ženských stereotypů a jež podtrhávají rozcuchané účesy působící, jako by modelky právě vylezly z postele. Nic pro algoritmy tlačící neustálou dokonalost. „Je to o tom, jaké oblečení teď ještě dává smysl,“ poznamenala Miuccia Prada. Zkuste se od těchto looků a stylingu, který byl k vidění na přehlídkách Louis Vuitton, Rabanne, Miu Miu nebo Sacai, odpíchnout, až si budete dávat dohromady šatník na novou sezonu ať už to bude znamenat více experimentování s tím, co už máte, nebo investování do něčeho nového, co prchavou dočasnost digitálních trendů přežije.

Umělá kožešina se na nějakou dobu na molech odmlčela, ale v jarních kolekcích se začala opět nenápadně objevovat a teď na podzim se s ní konečně roztrhl pytel. Simone Rocha pro tuto sezonu inspirovala bajka o želvě a zajícovi, což se doslovně přetavilo ve štóly, bloomerky, kabáty, ale i podprsenkové topy z umělé kožešiny. U Bally jsme mohli vidět výstřihy olemované barevnými chlupatými límci, Gabriela Hearst chytře imitovala kožešinu netradičním použitím hedvábí a módní dům Chloé s novým bohémským šarmem Chemeny Kamali ukázal celou plejádu kožešinových akcentů včetně ocásku na kabelce Paddington.

Punk vtrhl na módní scénu v osmdesátých letech v podobě kapely Sex Pistols poseté spínacími špendlíky a s Vivienne Westwood vyhlašující „anarchii v UK“ jako reakci na konzervativní vládu Margaret Thatcher. A teď následuje střih do roku 2025, kde se na pozadí současné politické situace rodí nová vlna punku, jež je méně proti establishmentu, zato více nostalgická. Značka Burberry se v kolekci pro podzim–zimu 2025/2026 vrátila ke kořenům a zaměřila se na svoji typickou kostku. Styling doplnila o hedvábné šátky, jež jistým zvláštním způsobem připomínaly styl královny Alžběty II. Co by na to asi řekl Sid Vicious? Pak tu jsou módní domy jako Patou nebo Valentino pod vedením Alessandra Micheleho, které vidí punkové hnutí optikou desátých let 21. století a punk nám servírují s příchutí indiesleazu: vojenská sáčka v kombinaci s mlynářskými čepičkami a hadím potiskem (Valentino), volánové halenky vyčnívající zpoza krátkých vlněných námořnických kabátů (Patou). Jiní volili klasičtější punkové motivy, jako je kůže. Seán McGirr u Alexandera McQueena předvedl zkrácené kožené bombery se zapínáním připomínajícím styl bondage nebo svěrací kazajku a Haider Ackermann u Toma Forda poslal na molo modelku v bundě v motorkářském stylu se sladěnými kalhotami a lodičkami.