Maria Grazia Chiuri otevřela ve Fendi novou kapitolu. Haute couture se vrací k ženské svobodě

Římská Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea se stala kulisou debutové haute couture kolekce Marie Grazie Chiuri pro módní dům Fendi. Návrhářka se po téměř deseti letech strávených v Paříži v čele Dioru vrací do rodného Říma a už svoji první přehlídkou naznačila, že její rukopis zůstává stejně osobitý jako dřív. Ve městě, které je doslova obklopené antickými památkami, se Chiuri rozhodla obrátit pozornost k modernímu a současnému umění. Symbolicky tak navázala na výstavu, kterou pro Fendi v roce 1985 uspořádal Karl Lagerfeld u příležitosti dvaceti let svého působení v módním domě. Přestože expozice zahrnovala téměř 180 Lagerfeldových ilustrací a pětadvacet kožešinových modelů z jeho tvorby, nešlo o nostalgické ohlížení. Naopak.

Zatímco Lagerfeldovy siluety osmdesátých let pracovaly s výraznými rameny, objemem a dramatickou konstrukcí, Chiuri představila mnohem uvolněnější pohled na couture. Dominovaly jí linie do tvaru písmene A, absence zvýrazněného pasu a délky sahající ke kotníkům nebo do poloviny lýtek. První model večera, kaftan složený z černobílých pruhů do vzoru chevron, odkazoval na šaty, které před více než sto lety nosila Emilie Flöge. Žena známá především jako životní partnerka Gustava Klimta byla zároveň významnou návrhářkou, která prosazovala volnější střihy inspirované reformním odíváním. Právě tehdy se ženy začaly osvobozovat od svazujících viktoriánských korzetů.

Úvodní look tak působil jako jasné vyjádření postoje. V kontrastu s výrazně korzetovanými modely, které dominovaly většině pařížských couture přehlídek, nabídla Chiuri jinou představu luxusu. Méně konstrukce, více přirozenosti. Někteří by takovou estetiku mohli označit za minimalistickou nebo dokonce za „nedostatečně couture“. Jenže právě v tom spočívá její záměr. „Ve Fendi není řemeslo jen jedním z prvků kolekce. Je jejím naprostým základem. Pravděpodobně proto, že módní dům vznikl díky zavazadlům, kabelkám a kožešinám,“ vysvětlila návrhářka. Její ambicí bylo propojit všechny ateliéry značky – couture, kožešinářství, práci s kůží i textilem – a vytvořit mezi nimi skutečný dialog.

Výsledkem byly modely, které svou složitost odhalovaly až při bližším pohledu. Krémově bílý plášť z dálky připomínal jemnou krajku, teprve zblízka se ukázalo, že květinové motivy vznikly kombinací kožešiny, kůže a textilu. Jiný model zase působil dojmem, jako by byl upletený z kožešiny. Veškeré kožešiny přitom pocházely z programu Echo of Love, v jehož rámci Fendi znovu využívá materiály ze svých archivů a dává jim nový život. Pozornost si zasloužily také kalhoty s vysokým pasem a rozšířenými nohavicemi, které doplňovaly pláště. V haute couture jsou kalhoty stále spíše výjimkou než pravidlem, přesto letos nechyběly ani na přehlídce Armani Privé. Chiuri tak naznačuje, že couture může být stejně elegantní i bez večerních rób. Saka měla měkké proporce inspirované rozevřenými kimonovými kabáty. Ani zde nešlo o vytváření přísně definované siluety. „Chtěla jsem, aby tvar oděvu vytvářelo samotné tělo. Aby silueta nevznikala konstrukcí,“ vysvětlila Chiuri. Sama přitom připomněla, že jde o zcela odlišný přístup než ten, který dlouhá léta rozvíjela v Dioru, jehož estetika vychází z architektonického New Looku Christiana Diora. Myšlenka, že hlavní roli hraje ženské tělo, se naplno projevila také u dlouhých večerních šatů střižených šikmo přes látku. Jedny zdobil výstřih s motivy art deca, jiné jemná geometrická kresba doplněná výrazným náhrdelníkem.