Fashion

Milánská móda, co se snaží uzdravit, a jediný příspěvek k válce na Ukrajině 

Milánský týden módy se mění. Výrazová síla zde představených kolekcí je radikálně orientovaná na generaci Z. Odhaluje tento fakt snahu dohonit propady v tržbách, které způsobila pandemie? Snaží se italská móda zacelit? 

Giorgio Armani

Foto: Courtesy of Filippo Fior / Gorunway.com
Válka na Ukrajině přišla bleskově a nečekaně. Spor je navíc pro mnohé komerční subjekty, stejně jako pro americkou administrativu, která váhá s vyhlášením bezletové zóny pro Rusko, stále velmi choulostivou záležitostí. K podpoře boji sužované země se však přihlásil Giorgio Armani, který modelky mezi diváky pustil za doprovodu naprostého ticha. „Moje rozhodnutí nepoužít v show hudbu bylo učiněno jako projev úcty k lidem postiženým vyvíjející se tragédií,“ zaznělo z reproduktoru návrhářovo prohlášení na úvod. 
V posledních několika sezonách je mezi návrháři znatelná obliba art deca. Ve své letní kolekci 2022 z něj neobvyklými sklady střihově vycházel Rick Owens. Pro obsazení do hlavní role podzimní kolekce se pak rozhodl právě Giorgio Armani. Kolekce sice nijak nevybočovala z mantinelů Armani stylu, svou důstojnou povahou a atmosférou však byla jediným příspěvkem k současné krizi.    
Highlight: Giorgio ještě po přehlídce rozeslal vybraným novinářům přidružené vyjádření, ve kterém se vyznával ze svého smutku nad tragickou událostí v Evropě.  

Dolce & Gabbana 

Foto: Courtesy of Filippo Fior / Gorunway.com
Foto: Courtesy of Filippo Fior / Gorunway.com
Foto: Courtesy of Filippo Fior / Gorunway.com
Během pandemie prodeje ready-to-wear kolekcí značky zaznamenaly pokles. Nicméně věrná klientela návrhářské duo podpořila zvýšeným objemem objednávek kolekce Alta Moda. Pro server Vogue Business to potvrdila i neteř Domenica Dolceho, Giuseppina Cannizzar, která se o luxusní divizi stará. Možná proto byla letošní letní ready-to-wear ve znamení nákladně strukturovaného tailoringu. Jedná se o výrazný odklon od komunikace, kterou návrháři razili v posledních několika sezonách. Ta byla založená na drásavých vizuálech cílících na generaci Z. Krize způsobená lockdownem ale možná ukázala, že je móda Dolce & Gabbana relevantní pro jinou demografickou skupinu.     

Fendi

Foto: Courtesy of Salvatore Dragone / Gorunway.com
Pro kolekci podzim/zima 2022 si kreativní ředitel Kim Jones vybral dvě ikonické kolekce FENDI, na kterých uplatil moderní perspektivu. Minulost přizpůsobuje pohledu současnosti a klasickým kouskům módního domu dodává nový šmrnc. Přepracováním a kombinací geometrických potisků a krejčovského stylu z roku 1986 s éterickou lehkostí vzniká diametrální studie síly a něhy – zástup silných žen v nádherném oblečení. 
Highlight: Kim Jones se v zákulisí přehlídky přiznal, že úplně prvním kouskem kolekce byla blůza dcery jedné z dědiček rodinného odkazu Fendi, Silvii Venturini Fendi. Delfina Delettrez totiž na sobě měla model Fendi z kolekce Karla Lagerfelda z roku 1986. „Sundal jsem to z ní a položil na výzkumnou kolejnici,“ řekl. Návrhář posléze přebarvil potisk a přestavěl vnější proporce.

Versace

Donatella vidí novou generaci jako investiční příležitost. „Kolekce představuje Versace 2.0. Další krok a posun vpřed, nezaměřuje se na věci singulární, ale na mnohoznačnost, pokrok a rozmanitost – přesně to, čeho vidím, že si mladí cení,“ řekla novinářům po přehlídce. Krejčovinu přetvořila tak, aby vzývala tělo a zasloužila si označení sexy. 
Foto: Courtesy of Salvatore Dragone / Gorunway.com
Foto: Courtesy of Salvatore Dragone / Gorunway.com
Highlight: Sama Donatella se doznala, že tato show ji nejvíce přiblížila k odkazu bratra. „Měla jsem pocit, že vidím svět jeho očima.“ To ve svých komentářích potvrdili i mnozí stylisté a editoři, včetně šéfredaktora Dazed, Iba Kamara.  

Bottega Veneta

Debut nového kreativního návrháře Matthieua Blazyho, dosavadní první ruky původního uměleckého šéfa značky Daniela Leeho, byl jednou z nejočekávanějších událostí. Jeho kolekce byla beze zbytku eklektická, s opovážlivostí mixovala současné populární střihy a stylingové principy. Blazymu se ale podařilo držet umělečtější ráz kolekce, a tak vytvořil jakýsi oděvní art pop. „Bottega Veneta je v podstatě pragmatická, protože je to společnost s koženým zbožím,“ uvedl návrhář v tiskové zprávě. 
Foto: Courtesy of Bottega Veneta
Foto: Courtesy of Bottega Veneta
Foto: Courtesy of Bottega Veneta
Highlight: Na kožené kalhoty natiskl Matthieu Blazy denimový vzor s takovou přesvědčivostí, že měli návštěvníci show tyto střihy za opravdu denimové. Po show se Blazy setkal v zákulisí s novináři, přestože to původně nebylo v plánu. Přiznával se k velké výzvě, působil velmi skromně, zároveň však vskutku vyčerpaně. 

Marni 

Foto: Courtesy of Marni
Sotva osvětlený jeskynní prostor, vhodný spíš pro rave než přehlídku, a vchod do něj zahalený listy, které tu a tam přistály na obrovských betonových blocích... Francesco Risso, kreativní ředitel Marni, je poetický anarchista, a tak připravil kolekci, v níž se s obavami snaží nahlédnout přes horizont událostí a předpovědět budoucnost. Z jeho kolekce je cítit síla komunity, kde vládne svoboda projevu. Tedy: „každý si může nosit, co chce.“ Tohle poselství se v souvislostech doby zdá být důležitým odkazem. 
Highlight: Francesco Risso se spolu s dramaturgy přehlídky nechal inspirovat jednou z kultovních show Martina Margiely a i v případě aktuální show Marni modelky doprovázeli světlonosiči. Přehlídka se street castingem ihned začala sítěmi trendovat jako příkladný „gomblincore“. 
     

Max Mara

Max Mara ve své kolekci vzývá kouzlo a magii. Kreativní ředitel značky Ian Griffiths to považuje za důležité, a proto si pro svou kolekci vybral vzor v uměleckém hnutí dadaistů. Skupina, aktivní mezi dvěma světovými válkami, která odmítala nacionalismus a násilí, se nakonec stala až příliš přiléhavou inspirací kolekce představené v den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. 
Foto: Courtesy of Max Mara
Foto: Courtesy of Max Mara
Highlight: Griffiths použil jako předlohu pro své siluety tvary loutek, které výtvarná umělkyně Sophie Taeuber-Arp vyrobila pro přepracování hry „The King Stag“ z 18. století. To proto všechny ty baňaté sukně a výrazné paže svetrových úpletů. 

Gucci

Foto: Filippo Fior / Gorunway.com
Přehlídka Gucci napodobovala zážitek, v němž si zkoušíme něco nového, stavíme se do zrcadla a uvědomujeme si, že zrovna díky téhle kombinaci se budeme cítit jinak. „Oblečení se nabízí jako tvůrce rozmanitosti,“ uvádí se v tiskové zprávě. „Nosit jej znamená překročit práh transformace, kdy se stáváme někým jiným.“ V základu však precizní návrhy představují další dávku vetešnického stylu Alessandra Michela. Gucci také na mole debutovalo spolupráci se sportovním gigantem adidas. Všude se objevovaly pruhy a trojlístky: na šatech až po zem, samostatných kapucích, kalhotách i volných oblecích. 
Highlight: Alessandro Michele se nechal inspirovat encyklopedií Speculum Maius myslitele Vincenta de Beauvaiho, který se v ní zamýšlel nad rolí zrcadla. „Vždy jsem měl odpor k mýtu o přesné vizi,“ doplnil návrhář v tiskové zprávě myšlenku přehlídkového set-upu, v němž modelové a modelky chodili podél zakřivených zrcadel.