Od Tabi po Pradu: 10 bot, které definovaly moderní módu

Z velkých přehlídek posledních let nám bezpochyby utkvěly v paměti celé looky. Když se však zaměříme na detaily, ukáže se, že módní paradigma posunuly právě doplňky. Proto jsme se rozhodli soustředit na boty a vybrat zpětně ty nezapomenutelné modely, které dnes považujeme za nedílnou součást historie současné módy, i když byly v mnoha případech původně prezentovány jako niche záležitosti určené především pro fanoušky značky. Ať už jde o dnes již legendární Tabi od Martin Margiela, nebo o eklektické návrhy Miuccii Prady či nezkrotnou kreativitu Johna Galliana až po retrofuturistický přístup, který je vlastní Nicolasi Ghesquièrovi, zde je náš výběr nejikoničtějších bot posledních dekád.

Margielovy Tabi vycházejí z obuvi japonských dělníků. Mají charakteristickou rozdělenou špičkou, která připomíná žabky, a následně byly reinterpretovány přidáním cylindrického podpatku. Margiela je přepracoval v nespočtu variant, ale představil je již ve své první přehlídce na jaro–léto 1989. Tehdy vyzval všechny modelky, aby boty ponořily do červené barvy, a na mole pokrytém bílou látkou tak zůstávaly jejich stopy. Všechny estetické kódy, které definovaly jeho pozdější kariéru, se objevily už tady. Bílá barva, koncept dematerializace, tedy snaha ukázat to, co není fyzicky přítomné, například pohyb člověka skrze jeho stopy, a využití existujících objektů, tzv. „ready-made“, odkazujících na dadaismus, které následně reinterpretoval svým konceptuálním přístupem. Přehlídka i Tabi představují jasný zlom v pohledu na to, jak by boty dneška měly vypadat.

Hyperkreativní a provokativní svět Jeana-Paula Gaultiera byl vždy plný neuvěřitelně inovativních i ironických nápadů. Přehlídka na jaro–léto 1993 je toho jasným příkladem (a dají se zmínit mnohé další). Vedle faktu, že mísil mužské a ženské prvky v době, kdy pojmy jako „genderless“ nebo „fluidní“ ještě ani neexistovaly, představil Gaultier také lodičky se znásobeným podpatkem v různých výškách podél celé podrážky. Tyto boty dokonale shrnují jeho pojetí módy a jsou natolik reprezentativní, že byly znovu uvedeny v roce 2022 v rámci speciální spolupráce se stylistkou Lottou Volkovou.

Jedna z nejuznávanějších přehlídek Alexandera McQueena byla na jaro–léto 2010, jmenovala se Plato’s Atlantis a byla zároveň poslední, kterou návrhář před svou předčasnou smrtí představil. V této kolekci stylizoval modelky do mimozemského vzhledu a použil náznaky podmořského světa. Tento přístup, který se v jeho tvorbě objevoval opakovaně, je známý jako teriomorfismus. Jde o přístup, který vytváří hybridy lidí a bytostí s živočišnými či božskými rysy. Tento koncept se projevil nejen v oděvech, ale především v botách. Na jedné straně stvořil ikonické Armadillo Shoes, které jako by popíraly zákony fyziky svou strukturou připomínající krunýř, a na druhé straně lodičky inspirované tvorbou H. R. Gigera, známého mimo jiné díky návrhům xenomorfů pro film Alien od Ridleyho Scotta. Je libo další popkulturní odkaz? Oba modely si oblíbila Lady Gaga ve videoklipu k Bad Romance.

John Galliano je všeobecně známý jako návrhář s výbušnou a vysoce teatrální kreativitou. Doplňky, které během své kariéry představil, nebyly o nic míň výrazné. Stačí vzpomenout na kabelku Saddle Bag, kterou uvedl během svého působení jako kreativní ředitel u Diora. Kabelka se stala legendární a značka ji dodnes prodává. Na vrcholu své kreativity a v plném rozkvětu estetického stylu Y2K, jehož je jedním z nejvýznamnějších představitelů, představil pro jarně letní kolekci 2009 svého stejnojmenného labelu boty s extrémně vysokým podpatkem a platformou, vše typicky ve stylu milénia. Design byl výrazně futuristický také díky chromovanému kovu a později se vyráběl i v barevných variantách.

Sbírka nejvýznamnějších bot nedávné historie rozhodně nemůže opomenout slavné Kiss Boots, které navrhl Rick Owens. Tyto boty, které nesou typický postapokalyptický design tohoto amerického návrháře, byly poprvé představeny v pánské kolekci podzim–zima 2019/20 pod názvem Larry. Tento název odkazoval na Larryho LeGaspiho, designéra, který vytvářel kostýmy pro velké hvězdy, mezi nimiž byli například Grace Jones, Divine, Diana Ross, Klaus Nomi a také skupina Kiss. Právě tomuto slavnému uskupení vzdávají Owensovy boty hold. Staly se ikonickým doplňkem značky, pořád se nabízejí v nepřeberném množství stále experimentálnějších variant a představují další interpretaci konceptu posthumanismu.

Během působení Nicolase Ghesquièra jako kreativního ředitele u Balenciaga v letech 1997–2012 se stala charakteristickým rysem jeho práce kombinace kontrastních prvků a odkazů na streetwear, což bylo tehdy u velké módní značky prakticky nevídané. Jeho estetiku definovala směs často kontrastních inspirací, (například manga, popkultura a minulost), propojených s jeho inklinováním k futurismu, které ho provází i dnes při vedení dámské linie u Louis Vuitton. Pro kolekci jaro–léto 2008 přetvořil květinovou archivní inspiraci od Balenciagy v minišaty, které připomínaly moderní zbroj, a doplnil je otevřenými botami. Byly to hybridní sandály po kolena, které působily, jako by patřily kosmickým amazonkám, vše v propletené kůži. Na tento doplněk praví módní nadšenci jen těžko zapomenou, a proto nemohl chybět ani v tomto výběru.

Miuccia Prada nás přivedla k očekávání, že převrat ve standardech šatníku je stálou součástí její práce. Vyjít od pevně daných základů a revolučně je přetvořit zevnitř, to je základní přístup Prady, což se stalo i v kolekci na jaro–léto 2010. K jednomu úmyslně „nedokončenému“ krejčovskému kusu s neopracovanými okraji doplnila řadu doplňků z PVC a krystalů, které právem patří mezi ikonické. Kromě zcela průhledných kabelek s designem padesátých let uvedla i sandály zdobené čímsi jako krystaly z lustru. Na znamení rebelského romantismu tolik typického pro Pradu vše zakončila drobnými saténovými mašlemi.

Láska Rafa Simonse k teniskám nikdy nezmizela, a to ani během jeho krátkého působení u značky Dior, jejíhož uměleckého vedení se ujal po Johnu Gallianovi a před Marií Graziou Chiuri. Dior představuje mimořádně zajímavou část jeho kariéry. Jasné barvy, kabáty bez rukávů a jemné odkazy na sportovní svět patří mezi charakteristické prvky jeho éry u Diora. Geometricky tvarované lodičky se staly jedním z nejvýznamnějších symbolů jeho přístupu: barevnou podrážku tenisek integroval do boty s ostrou špičkou a pyramidovým podpatkem, čímž belgický návrhář dosáhl dokonalé kombinace přísnosti Diora a své vlastní moderní a minimalistické vize.

Miu Miu je značkou, kde Miuccia Prada může vyjádřit svoji kreativitu nejvolněji a instinktivněji. To během let potvrdila i samotná podstata značky. Kombinace výrazné ženskosti někdy nevinné, jindy svůdné se sportovní duší je patrná od samých počátků značky v roce 1993. V kolekci podzim–zima 2014/15 se tento mix projevil zvláště jasně, například u neobvyklých holínek, které perfektně znázorňují harmonický střet různých stylů. Barevné PVC struktury, technický nylon a podpatky ve stylu DIY glamour jsou toho jasným důkazem.